Вешенки произрастают на пнях и полузасохших деревьях нехвойных пород преимущественно в осеннее время. Располагаться они могут у основания дерева и на высоте 1−4 метров от земли. Грибы-вешенки можно как собирать в лесу, так и выращивать самому. Чтобы вырастить приличное их количество, обеспечив при этом запасами себя и даже имея некоторое количество для продажи, необходим минимальный набор средств. Главное при этом — соблюдать некоторые правила выращивания.
Правила сбора вешенок
Казалось бы, все грибники знают, как собирать грибы, в частности вешенки, используя для этого простой кухонный нож или специальные приспособления для сбора грибов. Однако категорически нельзя срезать не только вешенки, но и любые другие грибы. Связано это с тем, что при срезании гриба часть ножки остаётся в земле или любом другом субстрате. В лучшем случае она просто высохнет и грибов на этом месте больше не будет.
В большинстве же случаев ножка подвергается гниению, так как богата многими питательными веществами и имеет высокую влажность. На неё нападают различные вредители, паразиты и микроорганизмы. Как следствие, грибница, которая простирается на десятки и сотни метров, поражается этими вредителями и в конечном счёте пропадает. Следовательно, грибы никогда нельзя срезать ни в природных условиях, ни в условиях домашнего выращивания. Их нужно просто выкручивать и выламывать руками, не используя подручных приспособлений.
Некоторые опытные грибники практикуют другое действие, когда после срезания гриба немножко обстругивают ножку, дабы на этом месте продолжали расти грибы. Это также не имеет смысла, так как никаких спор в ножке нет: они находятся все в шляпке. Это касается и пластинчатых, и трубчатых грибов.
Самостоятельное выращивание грибов
Вешенки можно также вырастить и в домашних условиях. Из сырья понадобится следующее:
- мицелий;
- пшеничная солома;
- горячая вода.
Кроме того, необходимо также наличие и некоторых материалов. К ним относятся:
- топор или ножовка;
- пластмассовое ведро объёмом 10−15 литров;
- полипропиленовый мешок;
- мусорные пакеты;
- скотч.
Первое, что понадобится для выращивания вешенок — это так называемый субстрат. В качестве него будет использоваться солома. Желательно, чтобы это была пшеничная солома, если же таковой нет, то подойдёт и другая — ячменная, житная (ржаная) или даже сено. Однако в этом случае урожайность может быть меньше, чем при использовании пшеничной.
Солому необходимо будет измельчить при помощи топора или ножовки. Для этого предварительно устанавливается на землю широкая и толстая доска, на которой будет рубка соломы. Каждый пучок соломы нужно методично порубить примерно на пятисантиметровые веточки. Процесс этот довольно длительный и трудозатратный, поэтому придётся запастись терпением. Если солома достаточно влажная, то можно для этих целей использовать ножовку, установив её лезвием вверх и зажав ручку между стоп, после чего можно резать пучки соломы на этом лезвии. Кроме того, если есть дробилка для травы на участке, то она здесь подойдёт как нельзя лучше.
Важно: вне зависимости от того, какой метод был выбран, нужно соблюдать технику безопасности, то есть работать в перчатках и держать кисти рук как можно дальше от лезвия топора или ножовки.
Запаривание соломы кипятком
После рубки происходит запаривание соломы. Суть его заключается в том, что в соломе находятся сахара, препятствующие повышению ее влажности, а без влаги грибы расти не будут. Помимо этого, запаривание необходимо также и для того, чтобы убить различные микроорганизмы, которые также будут препятствовать прорастанию грибов.
В ведро помещается мешок (из-под сахара или муки), края которого необходимо немного отогнуть. В мешок, находящийся в ведре, плотно укладывается рубленая солома. После этого заливается горячая вода температуры 80−90 градусов так, чтобы она начала немного выливаться через край ведра. Затем мешок закрывается, а сверху укладывается груз, чтобы солома полностью погрузилась в воду и пропиталась ею. В качестве груза можно использовать обычные камни или кирпичи. Под грузом солома должна находиться приблизительно 4−5 часов.
Подготовка мицелия осуществляется посредством размельчения его в руках до мелких зёрен. При размельчении главное — не переусердствовать, потому что мицелий очень нежный и сильно давить его в руках не рекомендуется. Перед посадкой мицелия солому необходимо сцедить, удалив тем самым лишнюю воду. Влажность соломы должна быть в пределах 70−75%. Проверить это можно следующим образом: сжать в кулаке пучок соломы, при нормальной влажности из неё должно выходить всего лишь несколько капель воды.
Посадка мицелия в субстрат
Непосредственно перед посадкой подготавливается рабочее место. Прежде всего, оно должно быть чистое, так как мицелий очень чувствителен к бактериям. Чистыми и вымыты с мылом должны быть также и руки того, кто засевает. Подготовленную, отжатую от воды солому выкладывают в мусорный пакет. Делать это нужно слоями, то есть берутся два небольших пучка соломы и выкладываются на дно пакета. После этого 10 грамм мицелия засевается по краю, так как грибы будут расти именно с краю. Затем сверху укладывается следующий пучок и процесс повторяется.
Примечание: температура соломы должна быть не выше 30 градусов. Допустимым диапазоном её температуры считается значение от 17 до 30 градусов. Если температура будет выше, то мицелий погибнет.
Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать рукой. Обычно в один мусорный пакет помещается 7−10 слоёв. После того, как все слои уложены, пакет завязывается. Для того чтобы ещё больше уплотнить получившийся блок и удалить воздушные прослойки, используют обыкновенный широкий скотч. Лентами скотча стягивается блок в верхней части там, где есть щели в мешке. В конце в блоке необходимо проделать при помощи ножа небольшие отверстия в нижней части, чтобы лишняя вода, если таковая имеется, могла стекать. Помимо этого, делаются небольшие отверстия в боковых частях блока по кругу для доступа воздуха.
Особенности последующего ухода
Когда грибы посажены и блок готов, он отправляется в так называемую камеру проращивания. Она может представлять собой обычную комнату, в которой влажность составляет 60−70%. В принципе, в весенний и осенний период такая влажность должна быть в любом доме. В зимний период влажность в доме будет меньше, поэтому блоки нужно периодически опрыскивать водой при помощи пульверизатора. Первые ростки грибов, при температурном режиме 18−25 градусов, появляются после двух-трёх недель.
Первые ростки (примордии) имеют характерный белый цвет и их становится видно даже через пакет. После появления ростков нужно поменять условия для грибов, то есть повысить влажность (80−90%), обеспечить приток воздуха и несколько снизить температуру (12−17 градусов). Плюс ко всему, в период плодоношения грибам необходимо небольшое освещение, так как без освещения грибы будут терять цвет и товарный вид. Влажность поддерживается благодаря периодическому опрыскиванию блоков водой.
Сбор урожая производится только руками, без использования ножа и других острых предметов, потому что отрезанные корешки могут начать гнить и это приведёт к порче всего блока. Вся семья грибов захватывается руками за основания, немного проворачивается и лёгким движением тянется на себя. После первичного сбора грибов с этого же блока можно повторно снимать до восьми урожаев.
Проращивание на полузасохших пнях
Другим способом домашнего выращивания вешенок для больших любителей сбора грибов является проращивание их на открытом воздухе с использованием в качестве субстрата пни лиственных пород деревьев. К таким деревьям относятся:
- тополь;
- осина;
- берёза;
- бук;
- дуб;
- орех;
- ольха.
Выбор пенька и его размеры
Преимущественно в природных условиях вешенки чаще всего произрастают на осине и тополе. Выбрав то или иное дерево, необходимо отпилить пни, желательно чтобы они были диаметром 15 сантиметров или больше. Длина пеньков делается от 40 до 50 см. Естественно, для выращивания вешенок на пнях понадобится мицелий, который можно купить в специализированных магазинах. Обычно его можно купить в тех магазинах, где продаются семена. Стоит он порядка 250−500 рублей.
Пни должны быть не моложе одного месяца, то есть не только что спиленные свежие деревья, но в то же время и не слишком сухие. Важно также будет запомнить, где у пенька верх и низ, то есть как они росли в природе, чтобы в дальнейшим их правильно расположить. Связано это с тем, что структура древесины устроена особым образом — с одной стороны она способна впитывать влагу (у корневой зоны), а с другой такой способности не имеет.
Если этот момент не был учтён изначально при распиливании дерева и уже трудно определить, где верх и низ пенька, то нужно обратить внимание на сучки: там, где они направлены вниз, будет корневая зона. Это будет иметь решающее значение, так как грибам необходимо обильное поступление влаги. При заглублении пенька в землю на 10−15 сантиметров, если это было сделано правильно, то есть сучками вверх, влага из земли будет впитываться и снабжать тем самым вешенки.
Основные этапы работы
В одном торце пенька необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 20 мм, используя при этом перьевое сверло. Глубина отверстий должна быть от 5 до 10 сантиметров. В эти просверлённые отверстия вносится мицелий, после чего трамбуется подходящего диаметра палочкой. Для того чтобы вешенки произрастали равномерно, пенёк распиливается на три равные части.
В заранее подготовленную яму глубиной 10−20 сантиметров устанавливается одна из трёх частей пенька, в которой просверлены отверстия и заложен мицелий. Помещать в землю его нужно отверстиями вниз. После этого сверху вбиваются 3 гвоздя без шляпки на одинаковом друг от друга расстоянии. Затем ровным слоем наносится мицелий и сверху вбивается другая часть пенька. Места стыков необходимо обмотать скотчем, чтобы мицелий не растащили муравьи.
Место, где посажен пень, присыпается землёй, но не трамбуется, чтобы было поступление воздуха. Мицелий, посаженный в пеньке, распространяется в течение 40 дней, то есть, грубо говоря, до появления примордий должно пройти около двух месяцев. Пеньки желательно располагать в тени и периодически поливать.
Альтернативный способ высаживания
Есть и другой, более простой способ посадки вешенок на пнях деревьев. В этом способе не потребуется сверлить отверстия в торцах. Пень распиливается примерно на пятнадцатисантиметровые плашки. Самая нижняя плашка вкапывается в землю, но перед этим под ней необходимо насыпать небольшой слой опилок, которые остались от распиливания пня, а поверх опилок выкладывается слой мицелия.
После этого на нижней плашке делается несколько продольных пропилов на сантиметр глубиной и в эти борозды вносится мицелий, при этом он распределяется по всей поверхности. Следующая плашка устанавливается сверху без использования гвоздей и притягивается с боковых сторон при помощи саморезов к первой плашке. Далее процедура повторяется.
Для полива пенька можно использовать следующий метод. В небольшом пластмассовом ведёрке делается несколько отверстий, после чего ведро прикручивается к верхней части пенька и в него наливается вода. Таким образом обеспечивается медленное снабжение влагой древесины, так называемый капельный полив. Благодаря этому бревно в верхней части будет постоянно увлажено.
Как вариант, можно просверлить отверстие в центре пенька такого же диаметра, что и горлышко пластиковой бутылки. После этого в отверстие вставляется бутылка с предварительно отрезанным дном и внутрь бутылки наливается вода.
Главным правилом грибника является экологичность его работы. Несмотря на то, что сбор вешенок при помощи ножа является довольно популярным методом, который используется практически повсюду, такой метод сбора является в корне неправильным. Вешенки собираются исключительно методом выкручивания, когда не используется никаких дополнительных средств. Это необходимо помнить как при собирании грибов в природных условиях, так и при искусственном разведении. Соблюдая это правило, можно сохранить всю семью грибов и повторно снимать урожай на том же самом месте.
